△标高8702公尺，1996年05月10日
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圣母峰是世界物理力量的体现。要跟圣母峰抗衡，必须把人的魂魄都掏出来。他若成功，便可看见战友脸上的喜色。他想像得出自己的成功如何令登山界大喜过望、如何为英格兰带来荣光。全世界的关注、盛名远播，自己也会有不枉此生的持久满足也许他从未精确规划这些，但他脑海中一定浮现过不成功便成仁的想法。在三度折回或死亡这两种选择中，后者对马洛利而言可能还轻松些。身为男人，身为登山家，身为艺术家，第一种抉择的痛苦远非他所能承受。
杨赫斯本爵士《圣母峰史诗》，一九二六年
Sir Francis Younghusband，The Epic of Mount Everest，1926
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五月十日下午四点，大约在霍尔扶着抱病的韩森抵达峰顶的时候，有三个印度北部拉达克省的登山者以无线电向下呼叫远征队队长，说他们也上了圣母峰顶。史曼拉、帕久和莫鲁普隶属印藏边界警察所组的三十九人远征队，从圣母峰靠西藏那侧经由东北棱登顶，也就是一九二四年马洛利和厄文失踪的路线。
拉达克队一行六人由标高八三〇〇公尺的高山营地出发，直到凌晨五点四十五分1才离开帐篷。下午两点左右，他们跟峰顶的垂直距离仍有几百公尺，也遇上我们在山峰另一侧所遭遇的暴风雪云。三个队友在两点左右认输下山，可是史曼拉、帕久和莫鲁普不顾天气恶化，继续往上爬。折回的队友辛解释道：他们抵抗不了攻顶热。
注1：为了避免混淆，即使我描述的事情发生在西藏，此章所引的时间都已改为尼泊尔时间。西藏时钟依照北京时区，比尼泊尔时区早两小时十五分，也就是说，尼泊尔早上六点等于西藏的八点十五分。作者注
下午四点，三人相信自己已经抵达峰顶。当时云雾极浓，能见度降到三十公尺左右。他们以无线电通知绒布冰河上的基地营，说他们已在峰顶，远征队队长听了便打卫星电话到新德里，得意洋洋向总理拉奥报告胜利的消息。攻顶队为庆祝胜利，将一堆风马旗、哈达丝巾和冰锥留在看起来像是最高点的地方，然后就冒着愈来愈大的暴风雪往下走。
其实他们是在标高八七〇二公尺处掉头下山，离真正的峰顶还有两个钟头脚程当时峰顶还在最高的云层上方。他们离目标不到一百五十公尺便不知不觉止步，难怪没看见峰顶的韩森、霍尔或江布，韩森等人也没看见他们。
天黑后不久，在东北棱稍低处的登山者回报说，他们在标高八六二六公尺附近，名叫第二阶的艰险悬崖上方看见两盏头灯，可是三个拉达克队员那天晚上没有一个回到帐篷，也没再以无线电通话。
五月十一日凌晨二点四十五分，大约在波克里夫疯狂搜索南坳，寻找珊蒂、夏洛蒂和麦德森的时候，两个日本登山者不顾峰顶狂风怒号，在三个雪巴陪同下从拉达克队用过的东北棱高山营地出发攻顶。早晨六点左右，当他们绕上一座名叫第一阶的陡峭岩岬时，廿一岁的重川英介和卅六岁的花田博志看见一个拉达克队队员躺在雪地里，可能是帕久，他严重冻伤，但在无遮蔽无补充氧气的情况下熬过一夜，此时正发出微弱的呻吟。日本队不愿停下来相救，怕耽误攻顶，就继续往峰顶攀爬。
上午七点十五分左右，他们抵达第二阶底部，那是一处完全垂直的船头状脆页岩组织，通常靠中国队一九七五年系在峭壁上的一座铝梯来攀爬。不过梯子已断裂，部分脱离岩壁，必须吃力攀爬九十分钟才能登上这座六公尺的悬崖，这令日本登山队十分惊慌。
他们一过了第二阶顶，就碰见拉达克队的另外两个队员史曼拉和莫鲁普。英国新闻记者寇柏（Richard Cowper）在花田博志和重川英介下到六千四百公尺的时候当场访问两人，并写了文章登在《金融时报》上，根据那篇报导，其中一个拉达克队员显然快要死了，另一个缩在雪地里。现场没人说一句话。没人送出水、食物或氧气。日本队继续前进，再走约五十公尺才休息，换氧气筒。
花田博志告诉寇柏，我们不认识他们。不，我们没给他们水。我们没跟他们说话。他们患了严重的高山症。看来好像很危险。
重川英介解释道：我们太累了，没法救人。在八千公尺以上，人类没有办法展现道德。
日本队对史曼拉和莫鲁普见死不救，继续往上爬，在标高八七〇二公尺处见到拉达克队留下的风马旗和冰锥。他们展现惊人的毅力，在十一点四十五分迎着怒号的狂风抵达峰顶。当时霍尔正缩在南峰上为性命挣扎，就在他们下方顺着东南棱半小时脚程的地方。
日本队顺着东北棱下山回高山营地，途中再度在第二阶上方碰见史曼拉和莫鲁普。此时莫鲁普似乎已经断气，史曼拉虽然还活着，却缠在固定绳上一筹莫展。日本队的雪巴人卡密将史曼拉由绳子上解下来，顺着山脊继续往下走。当他们下山经过第一阶，也就是先前看见帕久倒在雪地呓语的地方，已看不到帕久的踪影。
七天后印藏边境警方远征队再度攻顶。两个拉达克人和三个雪巴在五月十七日凌晨一点十五分离开高山营地，很快便见到队友冻僵的尸体。他们回报说，其中一人死前痛苦挣扎，脱下大部分衣裳才断气。五个登山者把史曼拉、莫鲁普和帕久留在他们倒下的山峰上，继续攻顶，终于在早上七点四十分登上圣母峰。